GUCCI首席执行官到访中国，传递了哪些信息

　　此前曾有分析指出，去年6月开云集团计划重振其核心品牌Gucci，并把营销和广告活动的控制权交给中国本土团队负责，再一次凸显了中国市场对于Gucci的重要性。

　　有业内人士表示，Marco Bizzarri此行主要目的是希望能够切实地了解品牌在中国市场的实际表现，从而有针对性地制定战略重振品牌在中国市场的业绩。

　　据开云集团前段时间公布的业绩数据显示，Gucci直营零售业务在第四季度受到中国市场暂时停滞的严重冲击，同比大跌15%，令集团亚太地区成为2022年唯一下跌的主要市场，但依然贡献了最多收入。

　　尽管François-Henri Pinault在最新财报会议中表示，农历新年期间Gucci中国门店内挤满了人，但在Marco Bizzarri到访前，一段来自员工的录音曝光了Gucci中国门店最新的情况，引发广泛关注。

　　录音中Gucci中国北区高管在训斥员工时透露，1月北京SKP店和国贸店业绩都没能达到KPI，而北京SKP一向是国内表现最好的高端商场，这意味着Gucci在中国市场销量最好的高端商场的门店，也面临着销量下滑的挑战。

　　这对正处于新旧创意总监更替这一重要节点的Gucci而言，无异于雪上加霜。肩负把Gucci带入年销售额150亿欧元俱乐部重任的Marco Bizzarri必须谨慎对待。

　　在奢侈品消费逆势爆发的2022年，开云集团业绩虽然也创下了新高，首次突破200亿欧元大关，但9%的同比增速，与LVMH、爱马仕的23%、29%相形见绌。

　　Yves Saint Laurent在开云集团品牌矩阵中增速较快，2022年，YSL销售额达33亿欧元，同比增长23%，Bottega Veneta销售额为17.4亿欧元，同比增长11%，开云集团旗下其他品牌的收入为38.7亿欧元，同比增长16%。

　　如若不是旗下Yves Saint Laurent、Bottega Veneta等品牌发力补位，开云去年的业绩可能将是下滑的了。

　　从辉煌到落寞，Gucci的境遇不免让人感慨。Gucci的高光始于2015年，Alessandro Michele被临危受命为创意总监。上任后，他大举扭转品牌此前20余年的性感奢靡风，注入复古文艺元素，形成了极具特色的繁复华丽风，加上对社交媒体和千禧一代营销的重视，令拥有百年历史的Gucci焕发新生机，成为那几年最喧嚣、最出爆款的奢侈品牌之一。

　　财报显示，2015年-2021年，Gucci销售额从38.98亿欧元增长至97.31亿欧元，翻了1.5倍，并连续5年的季度增长率近50%，领跑一众奢侈品牌。

　　但从2020年开始，全球经济下滑叠加疫情影响，Gucci收入增长明显放缓，Alessandro Michele的业绩压力也随之而来。

　　最终在2022年11月，Gucci与上任7年的Alessandro Michele分道扬镳，提前一年解约了。作为曾带领古驰和集团狂飙突进的功臣，Alessandro Michele的离职让人唏嘘，但也在意料之中。

　　而换了设计师的Gucci，又将去往何方，也备受关注。

　　令人稍感意外的是，1月底，开云集团任命Valentino前男女装成衣设计师Sabato De Sarno为Gucci新一任创意总监，由他操刀的首个 Gucci 系列，将于今年 9 月在意大利米兰发布。

　　参照此前Valentino成衣系列，Gucci很可能将迎来设计风格的大转变。

　　新任设计师被委以复苏品牌经典风格和加强高端定位的重任，与许多奢侈品牌一样，Gucci也将抛弃过去的年轻化路线，向爱马仕和香奈儿看齐。

　　BCG《全球消费者决策驱动因素调查报告》指出，前几年整个时尚行业都大兴年轻化，但如今这个发展的航向有所转变。事实上，奢侈品品牌大部分销售额通常只依赖于20%的客户——超级富有的一群人，他们对通胀和经济衰退的抵抗力要强得多，这部分人也是最青睐经典产品的客群。

　　过往的经验也表明，在经济低迷期间，奢侈品倾向于维稳，走经典路线来抵抗风险，往头部地位发展也更有利于品牌增强自身抵抗风险的能力。这也解释了为何非头部品牌也在纷纷涨价。

　　当然，不是谁想成为爱马仕就能成为爱马仕的。Gucci能否扭转低迷的态势，Sabato De Sarno能否站稳脚跟，一切都还是未知数。

　　对开云集团而言，一半业绩系于Gucci，显然并不是好事。它也意识到了这一点，正在加快摆脱对单一品牌的依赖。

　　近日，开云集团首次设立美妆部门Kering Beauté，任命雅诗兰黛前高管、Chanel前全球化妆品营销副总裁Raffaella Cornaggia为负责人，为旗下Bottega Veneta、Balenciaga等多个品牌开发美容品类。

　　这意味着，开云集团正式向自营美妆领域进军，将与LVMH、雅诗兰黛集团等贴身肉搏。

　　开云集团在财报中表示，2023年将为保持盈利增长轨迹和巩固其行业头部地位而努力。

　　作为全球最大的奢侈品市场之一，中国市场将继续是开云集团的重兵之地。

　　贝恩公司发布最新的《2022年中国奢侈品市场》报告显示，2022年中国奢侈品市场同比下滑10%，终结连续5年飞速增长趋势。但贝恩预计，中国奢侈品市场在2023年第一季度结束前将重归正向发展，到2023年中将恢复至2021年水平。

　　中国市场的消费基本面依旧稳健，相比其他新兴市场，中国有更多的中高收入消费者，到2030年数量预计会翻番。从中长期角度来看，中国依然是奢侈品市场重要的增长引擎，依然占据世界消费品市场的中心地位。

　　随着疫情影响消退，奢侈品消费将逐步恢复，同时商场客流量和消费者信心也会迎来反弹。报告预计奢侈品销售额在2023年中就将重回2021年的水平。

　　海南将重新成为消费者，尤其是中国游客国内游的主要旅游目的地。跨境旅游需求也会反弹，香港、澳门、东南亚等亚太国家地区将成为首批赢回中国内地游客的旅游目的地。

　　中国奢侈品消费者拥有独特的购物行为和偏好，这决定了中国和世界奢侈品市场之间存在着日益扩大的差异， 尤其体现在数字化程度、零售环境、文化背景、与奢侈品牌之间的关系等方面。能够深入体察中国奢侈品市场差异的品牌将逐步走向成功。

　　此外，据伯恩斯坦分析师Luca Solca透露，中国奢侈品消费的强劲反弹给予了奢侈品牌很大的信心，大部分品牌预计其在中国市场的门店销售额有望翻一倍或三倍，该积极态势将延续至明年，未来两年会保持双位数的增长。

　　Luca Solca特别指出，Louis Vuitton在2018年时透露品牌在全球拥有500万中国消费者，只占中国总人口的0.03%，意味着奢侈品牌在中国市场有着巨大的发展空间。

　　Marco Bizzarri此次代表Gucci访华，无疑也是想在中国奢侈品市场复苏之际，早早抓住先机。

　　本次他的首站便是上海，为更好地唤醒中国消费者，Gucci还将于4月28日在上海西岸艺术中心启动《GUCCI COSMOS》全球巡展， 该展览由意大利时尚理论家兼评论家Maria Luisa Frisa策展，八个展览空间均由英国艺术家兼舞台设计师Es Devlin负责构思设计。

　　上个月，Gucci母公司开云集团董事长兼首席执行官Francois Henri Pinault分别前往上海、北京、成都和南京四个奢侈品消费重点区域。开云集团与Gucci CEO的到来也反映出各大奢侈品集团：看好中国市场及想要重新构建与中国消费者及中国市场的联系。

　　接下来，卡地亚母公司历峰集团首席执行官Johann Rupert、LVMH高管团队以及Michael Kors母公司Capri集团首席执行官John ldol也计划将到访中国，考察市场把握机遇，希望他们的到来能为「奢侈品在中国」带来一个全新的局面。

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