摩根士丹利说买衣服并不能真正使人们高兴

发布时间：2019-10-22 14:02:37 【来源：】

购买新衣服所带来的幸福感已成为过去。摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师杰夫·鲁德尔(Geoff Ruddell)在新的声明中指出，“消费者在购买服装方面已经达到了最大的幸福感”，因为正如CNBC所说，“消费者已经拥有那么多服装”，对于零售商和时尚品牌来说，这肯定不是好兆头，其中大多数采用的模型需要始终如一地提供新颖性，以推动频繁的季节性销售。

消费者衣柜的膨胀-根据CNBC援引Kantar的数据，美国消费者每年平均购买65件左右的服装-由此产生的服装购物不愉快的性质可以直接与廉价商品的增长联系在一起衣服。Ruddell指出，多年来服装变得如此便宜-当然，这要归功于快速时尚市场的快速发展，在该市场中牛仔裤的零售价低至9.99美元，比基尼(来自Missguided)低至1美元，而且打折现象普遍存在-消费者有机会购买原本闻所未闻的服装。他们在很大程度上接受了这种疗法，从而导致了普遍的疲劳感。

消费转变的副产品?Ruddell在其笔记中说，许多消费者宁愿将可支配收入用于“外出吃饭，而不是一年内购买60件衣服”。他认为，“这可能会给服装零售业带来非常困难的背景，不仅是今年或明年，而且是无限期的。”

不过，也许至少在时尚的未来，这里还有更多的活动。根据越来越多的研究表明，与消费者对购物和服装消费的不满情绪日益增长相伴而来的是所有权的重新评估，这与新兴的共享经济(即Uber，Airbnb，Zipcar，所有这些该死的踏板车公司等)。正如麦肯锡(McKinsey)在2019年2月发表的一篇题为《时尚产品的所有权终结了吗?，“在许多类别中，消费者都表现出了从传统所有权转向使用新型产品访问方式的意愿。”

时尚是消费者选择租赁而不是直接购买商品的类别之一。“随着共享经济的蓬勃发展，所有权获取越来越多，Interbreeds在其2019年度最佳全球品牌报告中指出，并指出这种模式创造了“自由，衣橱灵活性和较小的服装占地面积。”

法国奢侈品与创作中心主任朱莉·艾·高兹(Julie El Ghouzzi)表示，在服装和配饰方面采用租赁或共享观念也标志着“社会的真正改变”。 “我们拥有物品的需求减少了，外观的需求也增加了”，这在很大程度上是由年轻一代驱动的，他们的生活被拍照和分享的频率比他们面前的任何人都高得多，这导致对频繁衣柜更新的需求增加。

麦肯锡(McKinsey)表示同意：“当今的年轻人渴望新颖，这些[个人]更可能在衣橱中流失。”与此同时，“年轻人对可持续服装的兴趣要比年龄更大的消费者要多，而租赁模特则延长了他们的寿命。产品生命周期，同时为消费者提供新颖的产品，”并使他们能够避免持续消耗和丢弃的环保产品。

在这种背景下，像Rent the Runway这样的老牌租赁公司正在扩大规模，不仅依靠传统的正式服装来赚钱，例如，特殊场合的服装首先使它们变大，还提供日常服装。为此，Bloomingdale's，Banana Republic，Anne Taylor，Vince，Urban Outfitters和Express等公司加入了这种行列，它们希望通过每月花费50到200美元的服务来出租服装。 “迎合越来越多的谁想要购买只是几个项目，租金，其余的人，”每路透社。

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